本篇文章給大家談談低腰內褲效果，以及低腰內褲男的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。
文章詳情介紹：
“2022年的低腰褲已經(jīng)這么低了？你敢這么穿嗎…”
01
突然發(fā)現(xiàn)，
2022年的低腰褲都這么低了？
似乎并不是巧合
壓力很大啊到底要不要穿
我記得2020年的時候，
還只有低到這樣而已。
時尚的潮流發(fā)展得真快....
02
《分分鐘拿下》
英語不是哥的強項，
要是數(shù)學高低給你露兩手！
03
已推薦給同事～
但凡還咽得下去都不會推薦給同事
04
素材做出了葷菜的樣子
蒼蠅飛過來都得跪下來祭拜！
05
鞋帶松了都不敢在此處綁
感謝警察蜀黍維護治安，
我發(fā)誓我與賭毒不共戴天！
06
這……幸好是在隔壁！
陰氣重，不容易陽。
07
多多少少帶點私人恩怨
兔兔這么可愛，要多吃點對身體好。
08
把西瓜吃成了翡翠碗
太浪費了，中間還有點紅。
09
還可以這樣？？？
這個好啊，錢收回來了，婚也不用催了。
10
真的好尷尬啊
新買的嘴還沒來得及馴服吧…
11
陳奕迅：我有悔
還真應了那句歌詞：
“愛你和我那么像 缺口都一樣”
30年前的女明星，可比露內褲的娜扎「擦邊」多了…
最近在娛樂圈吃到最離譜的“時尚瓜”，莫過于娜扎因為穿搭被網(wǎng)友討伐。
嘴上說著“傷風敗俗”，不知道的還以為這穿搭有多抓馬？
點進去一看，哦，原來只是牛仔褲上露了個內褲邊邊。
別說視覺沖擊力完全不足，就說這“內褲”也不是真內褲啊（本質是一條來自alexanderwang的假兩件）。
娜扎也并不是內娛第一個這么穿的，往前回溯，會發(fā)現(xiàn)秦嵐和鄭秀妍也都穿過它。
可沒想到，本就不該引起什么“尺度”討論的褲子+內娛前輩的先例，反倒成了某些人進一步攻擊她的理由。
還有人把她和谷愛凌放在一起議論，討論同樣是高露膚度為何會給帶給人不同的觀感。
好震撼……
就說同樣都是「內衣外穿」，露胸衣的怎么就比露內褲的更高貴了呢？
（合理懷疑這群人看見肯豆在Met Gala慶功派對上的造型將昏厥過去▽）
想當年女性花了多少功夫才讓「胸衣外穿」為大眾接納，而只要稍稍回顧時尚史便可發(fā)現(xiàn)——
不管是胸衣還是內褲，本質上同屬「內衣」范疇。
而正是那些一代又一代「不保守」的女孩兒，通過內衣外穿勇敢「擦邊」，才讓現(xiàn)代女性的穿搭舒適區(qū)不斷拓寬。
把時針撥回到19世紀20年代，Coco Chanel女士算得上大膽開啟「內衣外穿」之風的教母。
本來是男士們享用的居家款分身睡衣Pajamas，因為太過舒適的廓形，很快被香奶奶及其信徒選中，從此抱娃炸街兩不誤。
在之后的幾十年里，時尚圈欣然接受了這種不修邊幅。
穿睡衣上街不再被視為帶有情色意味的暗示，而是一股自然而然的慵懶潮流。
30年代，以居家睡衣為基礎的Beach pajamas風靡一時，形成了如今很常見的度假風。
又過了30年，Pajamas和西裝晚裝正式融合，逐漸登上大雅之堂。
再對比一下，不難發(fā)現(xiàn)帶有強女性解放意味的「吸煙裝」靈感來源不單單是男士的燕尾服。
最經(jīng)典的YSL款式，其實也吸收了濃郁的Pajamas元素。
雖然衣物的厚薄，長短，甚至材質可能都未發(fā)生太大的變化，但人們早已不記得它作為「內衣」的暗示性。
誰那么低俗？
離開Pajamas，另一款由「內衣」打響的優(yōu)雅時尚之風來自海盜爺John Galliano。
1996年的Met Gala還有種傳統(tǒng)老錢的保守感，直到王妃戴安娜穿著一款深藍露肩的緞面絲綢蕾絲鑲邊禮服裙登場，才讓這場晚宴有了足以被收錄進時尚史的瞬間。
站在2023年回看，自然不覺得戴安娜這一身有何出彩。
但也正是這件的裙子在當年所具備的反叛性，才讓我們有機會于今日感慨它的平平無奇。
從這件衣服開始，中世紀的「內衣襯裙」（slip dress）才作為一種可以穿出來的風格進入社會。
不僅在秀場大肆風行，還作為日常穿搭在90年代以Kate Mose為代表的模特名流界搶盡風頭。
這股風也刮到了東方。
90年代的香港，數(shù)不盡的名媛女神穿著「內衣襯裙」留下了香江回憶。
遙望內地，穿著它在電視上放電的陳好也被稱為“萬人迷”。
和單純的露肩禮服相比，slip dress精髓就在于那兩根細細肩帶，松弛和性感并行。
盡管很多人稱其為「純欲」，但它卻有著非同凡響的女權意味。
內衣外穿，「閨房風」離開了閨房，女人更恣意，從此走向更大的戰(zhàn)場。
比起打響slip dress的海盜爺，朋克教母Vivienne Westwood顯然比男人更懂「性解放」。
40年代，她組建了名噪一時的「性手槍」樂隊，從此賦予了搖滾典型的外表，但這外表遠不止撕口子或挖洞的T恤、拉鏈、色情口號和金屬掛鏈。
標志性的「塑身胸衣」，才是T臺上最刺激的Rock。
在Westwood的設計里，「魚骨胸衣」不再是危險致命的束縛，而是帶有瑰麗又強悍的女性力量。
款式一直風靡至今，堪稱辣妹必備。
而把「內衣外穿」推向高潮的則是法國設計師Jean-Paul Gaultier和他的靈感繆斯麥當娜。
1990年，麥當娜穿著高緹耶老爺子為她親手打造的一系列服飾登上《金發(fā)雄心》巡回演唱會，挺著高聳的「尖錐胸衣」，一舉刺破時尚史。
它性感、直接、尖銳，由此人們恍然大悟——
內衣不僅可以是最貼身、最柔軟的衣物，也可變?yōu)樽顖杂沧钿h利的鎧甲。
從設計的層面來講，「尖錐胸衣」絕不止起到凹造型的作用，性征中夾雜的戰(zhàn)士姿態(tài)弱化了情色意味，強硬到夸張的銳利感旨在均在“強迫人看”。
胸部不再“被凝視”，狀態(tài)全由女人自身掌控。
正如麥當娜所言：“從此以后胸衣無需隱藏在外衣下面，它讓我能夠表達我自己。”
十幾年后，時尚圈寵兒Lady Gaga致敬了她的造型，也算是踩在巨人的肩膀上。
有了前輩們的鋪墊，「內衣外穿」之風于千禧年后徹底爆發(fā)，從此和黑白經(jīng)典色一樣，再也沒有離開過時尚界。
展示的范圍也在不斷拓寬。
從「胸衣」發(fā)展到「內褲」，設計師們不再大規(guī)模使用強硬新奇的形態(tài)展示對抗性，而是重新復歸到柔軟本身。
2001年奧斯卡Vanity Fair派對現(xiàn)場，Gillian Anderson全身上下讓人印象最深的一筆，就是她那外露的丁字褲邊緣。
2005年格魯吉亞超模Kristina Tsirekidze，也用丁字褲實現(xiàn)了對Dsquared春夏PP裙的完美演繹。
同樣是2005年，意大利版《VOGUE》發(fā)布了時裝大片“Hollywood Style”，強調了「內衣外穿」的前沿日常感。
從這時起，「內衣外穿」也離開T臺紅毯大肆走向街頭，逐漸形成了完整的時尚循環(huán)——
23年的miumiu秋冬系列模特們光腿上陣
但實際上這已經(jīng)是千禧年初miu姨們玩過的東西。
所以內褲外穿并不是肯豆和Bella Hadid帶起來的新風潮，她們只是在搞一些被封建人士遺忘的復古而已
至于蕾哈娜的內衣孕婦出街套裝，Julia Fox穿著內衣披著外套逛商場，卡戴珊家族們在冰天雪地里秀的比基尼……也統(tǒng)統(tǒng)不是什么新花樣。
畢竟早在1995年，Kate Moss就可以穿著比基尼坦然自若地出現(xiàn)在公共場合之中，暴露在時裝攝影大師Arthur Elgort的鏡頭之下了。
不僅是紅血藍血頂奢們會時不時抄當年「內衣外穿」的作業(yè)，更多新興的品牌直接模糊了「禮服」和「內衣」的界限。
例如Nensi Dojaka，試圖用設計內衣的思路重塑女性穿衣方式，回歸天然雕飾的朦朧裸感之美。
女人本就不脆弱，重回輕盈，是為「自由主義」。
看完上面這些，還覺得娜扎的穿著過分、奇怪、標新立異嗎？
大可不必說“中外有別”。
畢竟你的菲姐、梅姐30年前就在露內褲，放在今天是不是通通要被抓去坐監(jiān)？
當時代趨于保守，女人也總是首當其沖被苛待被規(guī)訓。
但可能沒人在乎，馬龍·白蘭度在《欲望號街車》里穿的那件銷魂白T，曾經(jīng)也只是穿不出來的男人內衣。
裹小腦的人不少，但好在更多人已經(jīng)完成了現(xiàn)代進化。
看完此文，無論何時都請記住：
「內衣外穿」從來不只是一種風格，更是一種對女性身體「神秘感」的祛魅，當神秘被祛除，「圍獵」才會慢慢消失。
部分圖片 / 網(wǎng)絡
責任編輯 / 白女士
編輯 / 別別塔